2011 in review

Les lutins statisticiens chez WordPress.com ont préparé un rapport annuel 2011 pour ce blogue.

Voici un extrait:

Un métro New Yorkais contient 1 200 personnes. Ce blog a été visité environ 7 500 fois en 2011. Si c’était un métro New Yorkais, il faudrait à peu près 6 voyages pour transporter autant de personnes.

Cliquez ici pour voir le rapport complet.

Himalaya…mon amour

Une excitation, une effervescence et une certaine urgence me pousse a m’assoir dans cette mini voiture, un sac sur les genoux, un autre sur le toit et un compagnon allemand sur le siège arrière. Le jeune gitan porte un masque sur le nez et la bouche. Après une pétarade de noire fumée et des mots avec divers personnages, nous nous éloignons de l’aéroport, à l’embrasure du dédale de ruelles de Katmandou, 1350 m au dessus de la mer.

A chaque nouvelle arrivée c’est la même émotion qui surgit, a chaque nouveau pays, les premières minutes sont les plus riches de découverte, a chaque pas c’est un peu plus de réalité qui s’étale et me pénètre. A cet instant, tout n’est qu’inconnu, les bâtiments nouveaux défilent sans rien m’évoquer, des personnes passent sans jamais leur avoir parlé, les noms de quartiers ne retiennent pas mon attention. C’est l’univers de la première fois, du premier œil, de la première impression. C’est l’instant critique où mes préjugés de toujours se confrontent à la vérité du lieu. Peu de chose m’ont apporté une telle intensité. Parce que cette pulsion de l’œil neuf est incontrôlable, qu’elle dure souvent plusieurs heures et a ceci de remarquable que la puissance de sa bienveillance est partisane de chaque instant, que chaque toute petite chose banale et ridicule, apportant une satisfaction a votre curiosité qu’aucun livre ne vous inculquera jamais. Peut être aussi que la beauté de ce sentiment de lévitation qui ébauche avec autant de perspicacité le réel, réside dans sa nature unique et éphémère. Jamais, l’on ne retrouvera ce regard là, a cet endroit précis. Seule cette vision perçante est capable de regarder, ce regard libre de virevolter par delà la globalisation et les interprétations. Cette sensation jaillit et puis s’envole. Elle n’existe que dans le présent, dans la seconde singulière où le regard se pose. Elle ne vous laisse alors que la douce intensité d’une vie qui étend sous nos yeux les prouesses de la diversité avant de s’étouffer pudiquement.

A ce titre, Katmandou est une des arrivées des plus marquante. Ce petit taxi traverse les ruelles escarpées et très fréquentées de la capitale, sans que jamais nous ne puissions accélérer. Le soleil s’économise a mesure que nous traversons les époques. L’air est particulièrement chargé en co2 mais l’ambiance dégage quelque chose d’ancien, presque médiévale. La fraicheur me libère de 3 mois de chaleur accablante. 2h de rodéo à travers les bouchons ou les marchés, respirant les gaz d’échappements, ou frôlant du capot de vague personnage s’exprimant a cette occasion avec véhémence. Certain marchands doivent ranger leurs étalages pour bous laisser passer, certaines vaches demeurent impassible au milieu des chemins, nos roues frôlent les sacs d’épices, des cochons reniflent un caniveau bousculer par un rickshaw, les gens tapent sur le capot, cris, s’engueulent, gesticulent dans un bazar sans nom. Et moi, je souris a ce nouveau monde, me laissant guider dans un univers radical, loin de la pudeur de l’Asie du Sud-Est. Mon chauffeur m’apprend qu’il n’y a aucun code de la route au Népal. Ca ne me choque plus mais me fascine.

 

Ces premières heures concrétisent a merveille mon désir de changement. Je me sens léger, poussé par une multitude de possibilités. Dans la fraicheur nocturne, je trouve un petit restaurant qui deviendra bien vite mon repère avant de passer une nuit calme, où les rêves s’emmêlent.

L’organisation d’un trekking occupera mes premiers temps. Mon rêve est de voir l’Everest. Je glane des informations sur les parcours, les durées et les prix. L’industrie du trekking me propose de nombreuses prestations et d’ailleurs dés mon réveil, puisque sur le toit de l’hôtel, je déjeune avec un patron soucieux de pervertir un nouvel arrivant, entre un soleil agréablement doux, un air merveilleusement frais et le svastika, symbole cosmique millénaire, connu par chez nous comme la croix gammée. Mais ces népalais ont une façon tout a fait agréable d’organiser une conversation en dialoguant de façon personnelle, autour d’un thé ou autre mets du pays. Plus ou moins légaux d’ailleurs.

Le choix n’est pas facile, les prix moyennement attractif, les formules nombreuses et la fréquentation des itinéraires parfois impensable. Ainsi, c’est 400 touristes/jour qui arpentent les chemins parfois dénaturés du fameux Tour des Annapurna. Une option qui ne me convient guère malgré la flagrante beauté du lieu. Un site magnifique me parlera-t-il tout autant avec une foule de personnages déferlant autour de moi ? Je n’en suis pas sur. Quand à l’Everest, la randonnée sans avion dure 24 jours. La location du coucou quand a elle augmente de façon substantielle le prix de l’activité. Alors, au calme dans cette cité qui m’amuse, je détermine ce qui est important pour moi et décide d’aller dans le Nord du pays. La région du Langtang  est parait-il superbe, d’une fréquentation 10 fois inferieur aux Annapurna et d’un prix raisonnable. Ainsi 3 jours après mon arrivé, j’embarque a l’aube dans un bus local pour un trajet mémorable, accompagné d’Asta, mon guide.

Dans les premières lueurs de la journée, cette rue-terminale de bus est un vivier d’hommes et de femmes de tout bord, dont les activités et les costumes sont digne d’un article a part entier. L’organisation ici plus qu’ailleurs est inexistante et Asta, heureusement très attentif, parvient a trouver le bus et plus délicat, une place. Le désordre est total et les locaux habitués a ces transports anarchiques ne pensent qu’a leurs propre fesses. Même les précautions dut a l’âge de certains passagers sont oubliés aux profit du “confort” personnel. Ainsi, une vieille mamie peinant a s’assoir est reconduite sans égards, les touristes se défendent comme ils peuvent pour grappiller un bout de sièges dans l’indifférence générale, les enfants se vautrent sur leurs parents et je me retrouve derrière le chauffeur sur un tabouret fait pour un marmot de 5 ans. Comptant alors pas moins de 8 personnes me touchant d’une façon ou d’une autre, le bus démarre dans une promiscuité anatomique sans égal.

Les places sur le toits sur les sacs, me semblaient séduisante jusqu’a ce que mon guide se fasse faucher par un câble électrique durant que son voisin moins chanceux tomba 3 mètres plus bas, s’ouvrant le crane sur le chemin caillouteux, au dessus d’un précipice. Ainsi se déroula ce trajet de 12h, sur des routes qui n’en sont pas, au dessus de ravins sans fond, entre les pieds puant d’un compagnon paysan et la morve d’un ado se reposant sur mon épaule. Les douleurs récurrente au différent niveau de mon dos m’ont poussé, non avec une certaine fierté, a décerner a ce transport, la palme du pire trajet de mon voyage, au sein d’un classement déjà de bon niveau. Mais rien n’égal le contact des transports collectifs bon marché lorsqu’on veut se mêler a une population. Ces moments là valent de l’or, bien que l’inconfort soit véritablement une épreuve physique.

9 jours de trekking dans les montagnes de l’Himalaya, sans routes, sans voitures et sans bousculade. Un délice pour les oreilles, une régénération pour l’esprit. J’ai tant désirer ces montagnes qu’elles me semblent déjà familière. Nous grimpons entre de petits villages de pierres, les porteurs et les mules, les the-house pittoresque, et les cascades glaciales des hauts sommets du Tibet. A cette latitude, le paysage change de façon radical. Une sorte de jungle tropicale se développe jusqu’a presque 2000 m, puis celle-ci se transforme en foret de conifères longilignes, aux couleurs de mousses et de lichens. L’air se fait plus frais, la chaleur du feu de bois devient plus essentielle.

Encore l’escalade, les forets s’étirent, se clarifient pour laisser de vastes plaines embrasser les plus hauts sommets alors a peine visible. Les étendues d’herbes fraiches deviennent alors plus aride, brulées par le froid et le vent. A plus de 3500 m les parois de la vallée ne sont plus que des amas de cailloux noirs, le vent balaye d’un air glacial l’épaisse fourrure des yaks tandis qu’une brume légère monte timidement, recouvrant bien vite les cimes voisines.

                 

Dans cette béatitude naturelle, j’aime m’isoler. Me perdre un peu plus loin, écouter le paysage m’offrir ce dialogue secret d’un ordre naturel évident et laisser mon esprit se vider de notre dénaturalisation.

 

Mon temps alors, gravite autour de la course du soleil, et me renvoi comme un condensé d’essentiel, un sens profond du présent: sans envie, sans ambition et sans névrose. Juste une beauté disponible dans la plus grande simplicité. Le sens profond de nos vies n’est peut être pas caché, il s’étend tout les jours devant nous sans que cela ne retienne aucune attention de notre part. Voici une chose qui m’a poursuivi de nombreuses années.

Il y aurait tant a dire. Tant de chose a faire partager. Tant d’expérience a transmettre. Les descriptions de paysages pourraient m’inspirer nombre de lignes, l’ambiance des villages, l’accueil des népalais mériterai qu’on s’y attarde. Dans la pluralité de ces circonstances, les rencontres d’autres touristes ont changé a jamais ma façon d’aborder certain sujet.

Il y a cette ascension difficile du Cherko Ri à 4984m. Arriver au petit matin au sommet d’une montagne plus grande que le Mont-Blanc, du pain et du fromage de Yack dans une main et un thermos de thé dans l’autre, et constater que même a cette hauteur les montagnes vous dominent, minimalise notre narcissisme existentiel tout en recentrant l’esprit sur la beauté simple, naturelle, originelle oserai-je dire. Il m’apparait alors que l’écologie est une question centrale de notre monde: pour préserver nos ressources bien sur, mais aussi afin de se réapproprier un des chemins spirituel de l’essentiel et de l’émerveillement.

2 jours plus tard, sur une crête plus sauvage du coté de Laurebina, des sons m’interpellent alors que je dine, blottit contre un poil, dans ce gite familial où je suis seul. Avec l’aide d’Asta, je pénètre avec précaution dans une petite maison en contre bas. C’est exactement l’idée que je me fais d’une taverne, avec une vingtaines de personnes, des tonneaux et du bois. Il m’annonce auprès d’un doyen au centre de la pièce, prés du poil. Celui ci se retourne et me demande de m’assoir prés de lui avant de m’expliquer que j’assiste a l’enterrement de son frère. Une cérémonie des morts en fait. 3 jours après le décès, les Lamas viennent chanter les louanges du défunt et lui montrer son nouveau chemin. Car le mort ne sait pas qu’il l’est.

Je suis très gêné d’avoir ainsi percé l’intimité de cette famille. Mais eux, sont honoré de ma présence. Les prêtres bouddhistes chantent des psaumes, agitent des clochettes dans une épaisse fumée de bois et d’encens. Puis des fagots de bambous sont enflammés. Tout le monde se lèvent et s’affairent. Je m’isole dans un coin sans comprendre cette soudaine agitation. Alors, dans un cortège de flammes, d’ombres et de braises, un autel est enflammé et les hommes le sortent a bout de bras en hurlant. Ils traversent la plaine avant de disparaitre dans l’épaisse noirceur d’une nuit sans lune. Un instant burlesque et touchant que de voir ces gens forgés par l’expérience, se compromettre dans ce jeu d’enfant. Nous n’avons alors plus le droit de sortir afin d’empêcher une probable possession de l’âme, jusqu’a ce que nous trinquions joyeusement à l’alcool de riz chaud. Une expérience hors du commun.

Quelle chance d’avoir pu assister a cette cérémonie et quel sens du partage. Il fut passionnant de vivre une tradition que je n’avais pu que lire. Beaucoup de superstitions, de rituels et de soumissions. Mais ce qui est certain, c’est de voir avec quelle dialectique ces gens abordent la perte d’un proche. Il y a une acceptation de la mort comme élément essentiel de la vie. C’est une sorte de libération ou le commencement d’une nouvelle étape. Pas de pleurs ici. Aucune place pour la tristesse. Naturellement, ces gens doivent avoir du chagrin. Cela dit, il s’en suit une célébration pas un enterrement, dut moins pas dans notre sens catholique du terme. J’ai alors eu la sensation que nos rituels chrétiens consistaient a accentuer encore la tristesse que l’on avait, en maintenant des notions d’inconnue et de tabous. Leurs visions m’a offert, sinon une meilleure compréhension, au moins une preuve de la ferveur que peut susciter la mort dans les hautes montagnes de l’Himalaya.

Je contemple une nuit étoilée en décryptant ces expériences. Nous sommes loin des enseignements du Bouddha dans ces montagnes. La encore, la religion a dévié de son aspiration centrale. Néanmoins, elle offre a ces gens la philosophie nécessaire pour vivre pleinement la mort, alors même que notre occident essai d’y échapper.

Je suis pleinement satisfait de cette randonnée. Ces montagnes sont réellement impressionnante et l’atmosphère qui s’en dégage m’apaise et me ressource comme nul autre endroit. Je rentre sur Katmandou heureux, en ayant conscience du chemin qu’il me reste a parcourir avant d’être capable de me réintégrer en France. Une nouvelle phase vient de s’amorcer.

Mots clés Technorati : Nepal,Katmandou,trekking,Langtang,himalaya

Le jongleur sans boussole

Je traverse une nouvelle frontière terrestre. Me voila au Laos sans sortir du bus pour le contrôle, tout en payant un petit bonus à ces messieurs militaires, monnaie courante ici. Les 12h de bus ont ainsi défilée que je n’ai pas sorti le nez de mon bouquin. Mon esprit errait du coté du passage Kleber au Pakistan alors que mon corps se dirigeait vers Pakse, dans le sud du pays.

1, 2…..3 et je me lance sous des trombes d’eau par une nuit sans lune, dans une ville sans phare. Je nage jusqu’aux chevilles et cherche mon chemin en soulevant ma capuche, aussitôt remplie d’eau. Enfin je m’abrite, il est 21h, tout est noir, humide et vide. Première vision du Laos. Bienvenue.

  Finalement, tout se passe beaucoup mieux. C’est une étape intermédiaire, histoire de couper le trajet, prendre un peu de temps. Il y a beaucoup moins de monde dans les rues, tout est beaucoup plus calme qu’au Cambodge. L’avenue principale est bien large pour contenir le maigre flot de moto. Un petit marché peu animé, des rues implacablement sombres et sans vie. Je me détend néanmoins et trouve le temps d’écrire. Seul, a nouveau.

Puis la grande remontée vers le Nord. Formidable bus couchette jusqu’a Vientiane, puis 14h acrobatique dans un bus local pour arriver a Luang Prabang, a 4h du matin, après avoir crevé deux fois et ramasser plus de personnes au bord des routes qu’un car scolaire. J’ai appris a dormir la tête droite cette fois-la, mais je n’arrive toujours pas a fermer la bouche…

Le petit paradis des montagnes du Nord Laos aurait pour charmante base cette citadelle. Mais je ne m’y sens pas très a l’aise. On dirait un village des Alpes, tout y est très chère, les gens moins agréable. Je me renseigne pour une randonnée, du kayak ou une location de moto. Jusqu’a 60 dollars par jour ! Trop cher pour moi. Après deux jours, je passe ma route, toujours plus haut. Jusqu’a  Muang Sing.

Je préfère de loin cet endroit et m’y installe avec un couple d’allemand, compagnons d’une recherche de lits. Le marché de nuit offre toute une diversité de nourriture succulente, comme la salade de Papaya, le poulet rôti ou des brioches.

Adoucis par des prix plus raisonnable, je loue un scooter pour deux jours, sans trop savoir où aller, un baluchon sous le bras. A vrai dire, pour l’instant, le Laos m’ennui. Je n’y trouve pas mon rythme, mon intérêt. Je reste toujours seul. J’espère que cette excursion  va changer la donne. Je déboule sur les routes goudronnées et montagneuses, une fois n’est pas coutume. Je me rappelle mes jeunes années d’aiglons de la route ardéchoise. Je passe un col dans la brume, puis la vallée s’offre a moi. Des cultures a perte de vue, quelques collines…des hectares jaunes et vert qu’un ciel menaçant vient contraster.

J’arrive enfin au village, a 10 km de la frontière chinoise. Je profite du marché, je trouve une chambre au dessus du restaurant de la mamie rigolote et j’enjambe mon bolide vers la campagne, a l’instinct. Sans savoir quoi chercher

La route n’est pas facile, je tourne au grés de mes envies, m’arrête prendre des photos. Et d’un coup, je débarque dans un hameau de bout du monde: chez les Akhas, une minorité ethnique de cette région frontalière enclavée. Je ralenti, je vois des enfants qui jouent sur la place a gauche. Après un bosquet a droite, je tombe sur 3 dames se toilettant seins nues dans la fontaine. Je coupe les gaz prudemment au milieu du village. Des centaines d’yeux m’observent. Des mamans donnant le sein, des enfants en haillons, des chasseurs en machettes. Mes saluts ne trouvent pas de réponses sinon une intensité de regard difficile a comprendre. Méfiance, peur, reproche….La tension est palpable, les sourcils se froncent, j’hésite a repartir.

Finalement, je m’assoie contre un arbre et consulte une brochure, comme pour retrouver ma route. Petit a petit, comme des oiseaux prudent, tout ce petit monde s’approche, se tortille, et finalement, ose se tenir face a moi. Un jeune d’environ 13 ans semble moins effrayé, je lui tend ma brochure. Et grâce a ce bout de papier, alors qu’aucun langage ne pouvait nous rapprocher, cette publicité devint le catalyseur qui nous permit de communiquer durant 20 petites minutes a travers quelques mimiques. Les enfants étaient captivés par les photos vantant leur région, cherchant le nom de tel ou tel endroit. J’étais fasciné moi aussi. Ces gens vivent loin de tous ce qui ressemble a notre monde. Les gosses sont de vrais morveux a moitiés nus, les femmes mal fagotées mâchent des brindilles semblable a du blé, les hommes sévères, restent en retrait. Les adolescents sont les plus  facile d’accès. Je me sens à la fois curieux et gêné, d’autant plus que malgré notre proximité d’alors, aucun de ces enfants ne m’a jamais sourit. Une fois le temps de la brochure usé, tout ce petit monde se dispersa, et me laissa seul au milieu, le casque en bandoulière, sans qu’a aucun moment la barrière n’eut rompu.

Infranchissable tradition ! Il y a comme cela, des expériences que l’on considère comme difficile mais qui redonnent une épaisseur à la réalité. Se fracasser ainsi sur les murs d’une culture sans aucune arme pour la détourner, procure une sensation désagréable mais au plus prés du réel. C’est la première fois où je me sens impuissant a ce point. Certains de ces villages ne connaissent la vie “mondialisée” que depuis les années 2000. Et a bien y réfléchir, il est certainement plus judicieux pour eux de se méfier des blancs qui déboulent en scooter sur leur pelouse.

Après ces deux jours de vagabondage, j’entame le très  très long chemin jusqu’a Bangkok, où je dois y faire mon visa indien et prendre un avion: dans 11 jours. J’ai toutefois le temps de recroiser une connaissance du Cambodge avant de partir, qui passe la frontière chinoise, pour rejoindre le Népal par le Tibet, a travers le Yunnan. Un vieux projet, une chouette idée…un prochain voyage.

En fait, je le sens déjà, a ce moment j’erre plus que je ne me dirige. J’ai perdu cette intensité, ce relief qui transforme chaque sortie, chaque repas comme une porte ouverte sur un échange. Non, les jours s’écoulent lentement et je profite de ceux ci à la manière d’un crustacé, ouvrant tout juste sa coquille pour voir sans être accessible complètement. Je rêve de montagnes dorénavant. Je sens que mon temps est révolu en Asie du Sud. Je me prépare a arriver au Népal avec une grande impatience. Je sais dorénavant que rien n’égal les splendeurs des cimes enneigées, surtout lorsqu’il s’agit des sommets les plus hauts du monde. L’Himalaya m’obsède…

Une soirée a Vientiane accompagnée d’une mexicaine me marque par son bazar en pleine rue. Une sorte de kermesse. Une foire des années 80 avec shampoing familiale ou lessive a bas prix scander par les speakers et fête foraine !

Une frontière sombre, une attente de plusieurs heures, un voyage de somnambule et une arrivé à Bangkok, vers 5h du matin. Encore. Je me débrouille mieux que la 1ère fois et trouve une petite chambre sans fenêtre pour pas trop cher dans le ghetto touristique. Sans rire, le “Ghetto”! Ca fait rêver…  Je fais ma demande de visa, j’ai 5 jours de rab. Je saute dans un bus.

Je les passe au vert, dans le Kanchanaburi, a 3h a l’Ouest. Je me détend et reste dans mon monde. Je passe mes journées a lire, me faire masser, manger et surfer sur le net. Je m’approche du pont de la rivière Kwai tout de même, site stratégique de la seconde guerre mondiale, histoire de voir. Sans conviction particulière.

Le rythme de mes journées est lent, je prend le temps de tout faire, tout a fait détendu. Et je me fais plaisir en restant au calme, m’alimentant correctement, prendre le soleil. Rien d’extraordinaire, des choses simples. Et puis, un massage Thai par jour aussi, histoire de se tonifier. On est plus prés des prises de lutte que du massage en douceur, mais ce qui est sur c’est que l’on ne s’endort jamais ! Dans l’heure qui suit on se sent bien, mais les pressions sur les points énergétiques n’est pas a proprement parler “agréable” !

 

Beaucoup de kilomètres sans grande intensité ces 3 dernières semaines. Finalement, j’ai sauté de ville en ville sans trop savoir quoi chercher. A dire vrai, j’étais déconnecté de la réalité. Je restais dans mon monde, dans mes livres, sans m’approprier le réel. Je préférais façonner mon univers plutôt que de me nourrir de ce monde. Il était le décor d’un mouvement de pensée intérieur. Peut être aussi, faudrait-il avouer une certaine lassitude, une fatigue chronique du mouvement, une usure du sublime. Je suis allé très loin dans la solitude, au point même, de ne plus pouvoir rechercher qu’elle.

De retour à Bangkok, je récupère mon visa indien. Je peux alors organiser la suite de mon voyage, sceller mes dernières étapes. J’hésite entre plusieurs destinations, je n’ose pas prendre cette décision qui me ramènera en France. Le temps d’un vertige, je me revois acheter mon 1er billet vers Buenos Aires … et je décide de me rendre la où tout a commencé, jusqu’au berceau de l’humanité, pour clore ce chapitre de ma vie. Le royaume de la reine de Sabbat, de Lucy le premier hominidé et de l’Arche de l’Alliance sera mon dernier pays. Mon Afrique sera éthiopienne. Je sais alors que j’atterris à Paris le 20 janvier 2012. J’ai une date de retour. C’est le tournant des 3 derniers mois.

Mots clés Technorati : Laos,Thailande,Pakse,Luangprabang,Muang Sing,visa indien en thailande

J’en veux Angkor

Kim nous ouvre les portes de sa maison. C’est une belle villa dans un quartier résidentiel surveillé de la capitale. A chaque étage, une chambre spacieuse avec salle de bain privée, agrémentée d’ustensiles a usage unique, provenant tous d’ hôtels. Les lits matrimoniaux pourraient faire dormir généreusement 4 personnes, comme souvent au Cambodge d’ailleurs. Les plafonds sont hauts, les murs d’un blanc religieux avec quelques tableaux asiatiques de bon gout, dans un ton général très épuré. Nous nous regardons avec Eadaoin, tant de luxe et de propreté nous surprenne après le hamac dans la jungle et l’éléphant sous la pluie. Nous allons même pouvoir prendre une douche chaude. La première depuis presque 2 mois ! Nous dinons tout les 3, comme des hôtes de marque. Kim, trop heureux de nous recevoir, est au petit soin. Il prend même notre programme en main afin d’être sur que nous profiterons au mieux de sa ville bien aimée. Ce contrôle brutal désappointe un peu les 2 baroudeurs que nous sommes, mais l’intension est tellement généreuse et bienveillante qu’il ne saurait être question de lui en tenir rigueur.

 

Il nous emmène au musée national. Nous flânons dans des galeries de peintures qu’il affectionne, dans les dédales du marché central avant de nous inviter à déjeuner dans un restaurant luxueux, au sommet d’un immeuble, dominant la ville à 180 degré. Un véritable sens de l’accueil. Il invite des voyageurs inconnus comme cela depuis des années et n’a jamais eu aucun problème. Un vieil adage me revient à l’esprit: Ne jamais douter de la gentillesse des gens.

Et le grand moment arrive. Kim insiste pour m’accompagner à l’aéroport chercher Blandine. Cette amie depuis maintenant 5 ans est la dernière française vu au pays, il y a 8 mois. Nous avons toujours eu des débats passionnants et nos parcours sont rigoureusement opposé. Cela dit, son sourire communicatif et l’affection réciproque ont toujours eu le dernier mot. Tout ceci rend  son séjour à mes cotés d’autant plus intéressant. J’ai hâte de voir comment se déroule les choses. Je sais qu’elle est une personne facile a vivre mais l’habitude de voyager seul, de me perdre dans mes songes, et de m’imprégner des lieux ne sera t-il pas un obstacle ? Ai-je beaucoup changé ? C’est tout l’enjeu de ce bout de voyage, après l’évident plaisir de partager la route avec une amie.

Nous arrivons en retard, elle attend tranquillement sur le seuil, on se voit, on se sourit et on s’embrasse. Je ne viens pas de retrouver un compagnon de route mais une amie. Cette imperceptible sensation de complicité vu de l’extérieur, procure une rassurante chaleur intérieure. Pour un temps, je ne suis plus seul. Alors, nous slalomons en Tuk-Tuk nocturne dans les avenues brulante de Phnom Penh, commençant une discussion qui finira 14 jours plus tard.

Le lendemain, nous flânons dans les marchés de la ville à la découverte du pays, des gens, des bruits et des odeurs de l’Orient. Nous parlons sans cesse au milieu des étales, les yeux remplis d’une curiosité sans cesse sollicité. Quelle surprise de la voir ici ! Plus loin, il y a eu aussi cette visite pesante de la prison S-21, celle où 20 000 cambodgiens innocents trouvèrent la mort après d’insupportables tortures. Il y a seulement 36 ans.

 

Une alchimie dont seul les voyages vous font grâce réuni pour le diner 6 personnes dans un restaurant chic, de 24 à 76 ans, de 3 nationalités différentes, avec des parcours totalement opposés. Nous échangeons autour d’une grande table ronde parfumée des mets du pays, nous parlons français, nous buvons de la bière, un concert en fond de terrasse. L’un est chimiste, l’autre psychologue: une banquière, une travailleuse sociale, un cameraman et un linguiste a multiples casquettes. Des discussions de qualités mélangeant les genres, comme les ingrédients d’un plat que l’on sait savoureux. Une porte ouverte sur des hommes d’expériences, contemporains, laissant entrevoir différents niveau de responsabilité. Des destins forts dirons-nous. Les mots sont lâchés: linguisme, Mexique, ONU, aventure, prison, recherche, origine, mission, ethnologie, histoire… Des gens que l’on aurait eu du mal a rencontrer dans d’autres circonstances et qui en fait, constitue les éléments hétéroclites d’un tableau homogène. Le meilleur bureau d’orientation ne se situait donc pas dans les institutions, mais autour d’une table de restaurant en Asie un mercredi soir, où d’atypiques récits de vie flattent les espoirs d’un jeune en quête de renouveau. Et un cognac passe. Un doux parfum de France.

   

Et c’est le premier départ pour Blanblan, vers le joyaux architectural khmer du pays , au 2 millions de visite annuelle, la fierté d’une nation: les temples d’Angkor.

Et nous partons sur les chemins..…à bicyclette…..lors de 2 journées de découvertes splendides, vadrouillant a vitesse humaine. Le site n’est pas une ville restaurée, ce n’est pas un amas de vieux temples a peine visible, mais un jardin de 400 km carré, dans la campagne de Siem Reap, parsemé de forets, de rivières, de petits hameaux, de buffles et de rizières. Puis ca et la, parfois caché par la végétation ou alors arrogant depuis l’horizon, se dressent une quarantaine de temples. 

Sur nos vélos rouillés, nous avons parcouru environ 70 kilomètres  sans avoir pu reconnaitre le sanctuaire dans son intégralité. Il y a des petits restaurants partout, les cambodgiens défilent comme a l’habitude, les policiers raquettes les commerçants, les touristes déferlent par cars entier, les singes mangent des bananes, nous perdons 4 litres de sueur par jour…bref, tout va bien !

     

Les temples ont une physionomie globale assez similaire mais le lieu d’implantation, la grandeur du monument, son état de vétusté, le panorama, ses motifs ou le bon rayon de soleil qui fait la différence, constituent d’assez grandes singularités pour nous surprendre. Et cette roche noircie, ses fresques de guerres, ces têtes presque menaçante de Bouddha et ce coté toujours phallique, guerrier et orgueilleux impose le respect. Il y a Angkor vat, le majestueux, le Bayon semblable au palais idéal du facteur cheval (Drome), et ces petites tours isolées, ou cet endroit incroyable, où des arbres gigantesques se sont implantés là, comme des gardiens de bibliothèque en réunion. Et un calme. Un endroit ouvert, bucolique, enchanteur. Un mélange encore équilibré d’art asiatique au sommet et de campagne champêtre. Il suffit de passer entre les livraisons de touristes des agences de voyages. Vraiment agréable.

Tout heureux de nos premiers jours de voyage, nous ne cessons de discuter lors d’échanges de qualité. L’âge a rapproché nos conceptions. Nous passons une journée dans un village flottant, où les gens se servent de la barque comme d’une moto. Un endroit charmant au dessus des eaux, avec une population de pécheurs toujours aussi accueillant, aussi curieux et amusée. Et puis ces quelques minutes magique, lorsque sur une petite embarcation, nous nous engagions dans la foret noyée, au son étouffé du clapotis des rames sur les eaux. Comme la plus tendre des berceuses, cette foret vit sous 5m d’eau et nous voguons dans les hauts feuillages d’une échelle devenu humaine. Un de ces moments où l’ambiance et la force du lieu vous domine entièrement pour mieux vous apaiser.

 

S’en suit une longue journée de bateau pour rejoindre Battambang qui n’éveille pas notre curiosité. Nous cherchons notre programme, nos envies, nos idées. 15 jours, c’est pressent. Dés le lendemain nous partons pour les plages du Sud, dans la station balnéaire de Sianoukville où nous ne trouvons que pluie continuelle, ville éclatée et une ambiance hors saison morose. Mais nous sommes deux, ne rien faire signifie signifie donc jacasser !

La pluie ne nous suivra pas jusqu’a Kampot. Et ce fut une très bonne chose. Dés notre arrivé, nous nous organisons une après-midi PMU-patriotique. Tenu par un anglais bien portant et très convivial, le bar où nous trouvons refuge nous inonde de bières et de rugby pour notre plus grande joie. C’est une sorte de tradition depuis 2006 qu’avec Blandine, nous suivions les grands événements sportifs ensemble dans les bistros lorsque c’est possible. Malheureusement, les kiwis rabaissent nos espérances a de plus justes valeurs, mais le moment était délicieux.

 

Un peu éméchés, nous continuons autour d’Angkor beer, une discussion dans le jardin de l’hôtel, jusqu’a ce que le gardien nous demande de rentrer  au milieu de la nuit. L’amour, immense et intarissable sujet, avait survécu plusieurs heures a l’assaut des moustiques mais un veilleur de nuit clôt ce déversoir sans fin. Les yeux au plafond dans le lit que nous partageons, je me sens bien entouré de voir que nos expériences exigent de nous plus qu’une simple conclusion, mais l’initiative de renverser nos acquis et de se nourrir de nos échecs, condition nécessaire de l’émancipation. Je suis heureux de partager cela avec Blandine qui, pour des raisons très différentes, est elle aussi amenée a engager des réflexions sur notre rôle ou nos limites. Un chemin qu’il est dur de rebrousser une fois que l’on s’y est engagé.

Kampot, c’est surtout une petite ville au milieu d’une charmante campagne, non loin de la mer. C’est l’endroit idéal pour louer une motobike et dévaler sur les chemins cambodgiens comme de vrais locaux. Pour 5 dollars/jour, nous voici perdu dans les environs d’une ville, ou la police se charge de nous égarer ! Néanmoins, nous nous rendons dans une petite grotte au milieu des rizières, dans une culture de poivres, au marché au crabes. Ni les averses, ni les enfants cabochards qui trafiquent notre bolide ne nous empêcherons d’aller où bon nous semble. De nous perdre juste pour voir, d’aller au fond d’un cul de sac pour être bien sur qu’il n’y a pas une piste cachée ou de déguster le meilleur poisson grillé de ma vie, dans une paillotte, les pieds dans l’eau.

    Si la mobylette donne instinctivement une impression de liberté, si le simple fait de saluer la population locale très présente au bord des routes, ou de demander une boisson par des mimes est une expérience touchante, il eut été un moment plus marquant que les autres. Celui où nous nous sommes perdu jusqu’au bout d’un chemin qui mène jusqu’à la mer. Ici, au milieu d’un horizon plat de marrés salants, nous nous asseyons sur un talus pour nous laisser distraire par le soleil couchant, étirant de longues couleurs chaudes juste derrière un bosquet de palmiers. Un instant sans mot dire, où la fine brise murmure a elle seule la beauté d’un moment simple, distribué avec parcimonie, à la mesure de notre capacité a en apprécier la présence. Et nous avions partager un silence, une chose bien difficile a communiquer, preuve d’une sincère complicité.

Quelques jeunes locaux nous rejoignent, sans comprendre tout a fait ce que nous regardons. Et ce délicieux papy protecteur, vaillant et souple avec des yeux rieurs, qui vient s’assurer que tout va bien…en français.

Aussi loin que nous avons pu allé dans ce pays, jamais nous ne nous sommes sentis seul. Il y a toujours eu une main bienveillante pour nous aider, nous guider ou juste, pour s’intéresser a nous. Il n’y a pas d’anonymat ici, nous sommes toujours quelqu’un venant de quelque part. Nous ne sommes pas des étrangers en terre inconnue, mais des gens qui découvrent une nouvelle partie de leur demeure.

Une dernière nuit à Phnom Penh et ce temps s’achève. Blandine s’en retourne en France et je me dirige vers le Laos. D’après elle, j’ai moins changé que muri. Cette réflexion me rattache a ces dernières années, comme un rapace qui veille de loin. Je crois que le Cambodge nous laissera un souvenir a part. En ce qui me concerne, je m’endors avec ces gens les pieds dans l’eau, attentif et souriant, bercés par une vague rizière d’un vert éclatant, nous demandant quelle peut bien être le poids de ce quotidien qui de la sorte, nous accable autant.

Mots clés Technorati : cambodge,pnohm penh,temple d’ Angkor,village flottant,foret noyee,kampot,riziere

La joie de vivre

Une joyeuse cohue agite le terminal de bus de Phnom Penh. Je contemple ce petit monde avant de grimper dans mon bus en direction de Kompong Chan. Une belle journée ensoleillée que seul un brouillard de pollution vient voiler. Je sens une petite brise brulante a travers les vitres du bus, je la laisse me griller le visage. Tout est parfait en cet instant. Un sentiment apaisant subtilement combiné avec une fureur de découverte. C’est dans le Ratanakiri que se poursuivra mon voyage.

Khompong Chan est une ville le long du Mékong, a mi chemin de ma destination. Le fleuve puissant, large et brunâtre parcoure une grande partie de l’Asie depuis les montagnes de l’Himalaya jusqu’au sud du Vietnam. Célèbre comme étant un axe majeur de commerce, un endroit mythique.

En flânant le long du quai, je découvre une fête foraine. Quelle ne fut pas ma surprise ! Au Cambodge aussi, ils ont leur vogue. Je m’avance en apercevant les manèges, les stands de tir, les lumières, la fumée des barbecues, les marchands de glace et de beignets. Sur un tourniquet, de jeunes enfants jonchés sur un tigre hurlent de rire sous le regard du grand père avalant ses lunettes de liesse. Une jeune mère essaie de rassembler 3 bambins qui déambulent joyeusement autour des bulles de savon. Plus loin, un chien renifle les pics a viandes et en chipe un morceau en rasant le sol poussiéreux, encombré de détritus en tout genre. Au bord de l’eau, une sono exagère les décibels alors qu’une cinquantaine de personnes exécutent des pas d’aérobic en plein rue. De l’autre coté du trottoir, une file de moto se transforme en gradin improvisé et une foule de marchands s’occupent de la buvette. D’autre d’adultes jouent avec une sorte de lourd volant de Babington qu’ils se lancent par de somptueuses “aile de pigeon” acrobatiques.

Et je tombe sur ces enfants qui me salut avec engouement, comme un bienfaiteur. Ils restent a bonne distance, ne cherche rien de particulier, sinon a crier plus fort que sont voisin: “Hello !” On parle deux minutes comme on peut, puis ils veulent que je les prenne en photo. Ils jouent avec l’objectif, se bousculent, se chamaillent. De les voir se presser autour de moi, s’étreindre de joie lorsque je cherche a les faire rire, s’émerveiller de bulles de savon, ou regarder une sœur avec tendresse, je me sens chavirer moi aussi comme l’un d’entre eux. J’ai été eux en fait.

Parce que si loin de chez moi, je saisie une notion universelle. Cette évidente proximité entre tous les êtres me tombe pourtant dessus avec la violence une pluie de mousson. Le sourire d’un enfant, la tendresse d’une mère, la découverte d’un jeux, la féerie d’un conte ou les mondes qui transitent par un carrousel ne se divisent pas en autant de nations que l’humanité en compte. Dans une très large mesure, un cambodgien de Kompong Chan est animé des mêmes gestes d’amour et des mêmes intentions  que son homologue du lac Titicaca, ou du Kanaks de village. Une telle révélation n’est pas anodine pour un jeune français parti à la découverte de la multitude du monde. Comme une coquille qu’il fallut briser, certains aprioris tombèrent. Et devant l’abdication de ce qui me semblait des barrières infranchissable entre les peuples, seul sur ce balcon,je resterai avec cette idée ce soir: des songes d’espoirs dans les yeux.

Puis c’est une longue journée de bus vers Bang Lung, capitale du Ratanakiri. De celle qui vous fatigue des l’aube, ne parvient pas a vous réveiller sans toutefois réussir a vous endormir. De ces journées qui secouent, qui vous indispose le fessier.

Puis tout est allé très vite car, dés le lendemain à l’aube, nous nous retrouvions dans la jungle avec 4 autres camarades pour un trekking prometteur de 2 jours. Cambodgiens, anglaise, américaine, irlandaise, allemande et français, s’enfoncèrent dans un dédale boueux bordant des rizières éclatantes, parcourant les collines vallonnées cultivées par les Mnongs. Notre guide nous explique le travail gigantesque de ces paysans, décortiquant chaque grain de riz manuellement, un par un.

Mais je n’avais d’yeux que pour ces collines. La couleur verte du riz est d’une étincelante beauté. “Le vert parfait”: profond, dense, lumineux. Comme je n’en avais jamais vu. Les plantes en bouquet frétillent sous les douces brises de la matinée, faisant onduler les collines verdoyantes d’un mouvement tranquille, comme si cette terre rouge suivait elle aussi la danse du vent. Quelques crient de perroquets me sortent de la contemplation de ce bout de campagne, comme on sort d’un rêve affectueux: avec le désir innocent de garder cette félicité dans les plus profonde essence de l’âme. Chimère d’une émotion indomptable et pourtant impérative, qui trouve sa naturelle beauté dans l’éphémère alors que l’homme ne rêve que d’éternité.

Ces journées au cœur de la nature sont vivifiante après les fastes de la capitale. Une troisième fois dans mon voyage, je marche sur un humus délicat, sous une voute de chlorophylle. Recouvert par la végétation, l’atmosphère est accablante. Notre interlocuteur local nous apprend le nom des plantes, des oiseaux…des insectes, des araignées et des rampants. Mon chapeau jaune attire les papillons comme une fleur tandis qu’au bord du sentier, de bien étrange plantes ferment leurs feuillages au moindre effleurement. Tout est vivant.

Suite au pique nique bucolique au bord d’un ruisseau et une marche digestive, nous arrivons à notre campement. Cette fois, pas de village ou de cabane. C’est un hamac qui nous servira de lit, autour d’un bon feu.  Par delà une petite butte, un bras de rivière coule vigoureusement par une cascade, enlacé de bambous et de lianes. Assuré de la sécurité de son cour, nous plongeons avec délectation nos corps trempés de sueur dans cette eau tiède. Jacuzzi naturel, saut de lianes en lianes, découverte des poissons croqueur d’orteils, rien n’est trop providentiel pour nous contenter jusqu’a ce qu’un serpent tombe d’un arbre au beau milieu du campement. Atterrissage sans gravité !

Une fascination et une peur effroyable nous tétanise alors que visiblement, les serpents tombent du ciel là où nous allons dormir. Néanmoins, grâce à quelques gorgées de vin de riz et repus d’une soupe cuite a l’étouffée dans un grand bambou rôtissant sur le feu, je trouves le sommeil rapidement.

Avant de regagner le village, nous nous arrêtons dans une cabane abritant une famille Mnong, une minorité ethnique d’origine vietnamienne. Le sens de l’accueil est aussi développé chez ces gens que l’absence de propriété privé. Personne ne s’étonne alors, que 8 personnes arrivent dans votre maison et s’installe pour le déjeuner. C’est une cabane sur pilotis de bambou et de branche. Le couloir est a même la terre tandis qu’il n’y a pas vraiment de mur. Seul un étage, la chambre a coucher commune je suppose, est préservé des eaux en cas de cru et les seuls meubles sont ceux de la cuisine: une étagère et un reste d’évier au dessous d’un tuyaux d’eau provenant du ruisseau a proximité. La mère nourrit au sein une petite fille de 2 ans pendant que les deux grands frères jouent aux cartes sur une natte. Le père a la silhouette effilé, taille de fines lamelles de bambous pour en faire des paniers. Aussi pauvre que souriant, ils sont les garants d’une tranquillité millénaire qui tourmente mes sens d’occidental.

De retour, notre sympathique petit groupe éclate, alors que je flâne encore quelques jours dans Bang Lung. En dehors de mes camarades, je n’ai vu que 2 touristes en 5 jours. Le centre ville s’organise autour d’un marché pittoresque que j’ai la gratifiante impression d’être le premier blanc à découvrir. Les regards fondent sur moi a chaque parasol que je dépasse plié en deux, les gens se donnent des coups de coudes pour me dénoncer et les enfants me saluent volontiers après un instant de stupéfaction. Un blanc est dans la place ! Mais surtout des sourires unanimes, des gestes de salut, des attitudes bienveillantes. Toutes les générations de cambodgiens se comportent avec un grand respect, doté d’une curiosité amusante. On se sent réellement accueilli, comme si des centaines de gens retrouvaient le sourire sur votre passage. Mais le plus beau, c’est qu’ils paraissent être comme cela tout le temps !

Lors d’une soirée, je fais la connaissance de Kim au restaurant, un vieux cambodgien qui m’invite aussitôt a diner. Nous nous lions rapidement d’affection et je porte une curiosité toute particulière a cet homme ayant vécu en France, travaillé en Afrique avant de rentrer dans son pays d’origine qu’il avait du fuir 40 ans plus tôt, laissant derrière lui des parents qui ne revit jamais, à la merci des Khmers Rouges. Sa bonne humeur naturelle et son expérience m’offre l’occasion d’un compagnon de route de 50 ans mon ainé, qui ne manque pas de me faire découvrir les réjouissances gastronomiques de son pays, comme les escargots à la cambodgienne où les tripes à la mode de Bang Lung. Une expérience…controversée. Son portrait ne serait pas complet sans parler de la générosité qui anime chaque cambodgien et il me propose de m’héberger dans la capitale, si d’aventure j’y retournai.

A Sen Monorom, village de 8000 habitants prés de la frontière vietnamienne, je retrouve Eideen l’irlandaise, avec laquelle j’avais marché quelques jours auparavant. Nous n’avions tissé que  peu de lien dans le nord, nous avons fait plus ample connaissance à l’est. Il pleut énormément. En fait, presque continuellement. L’air est plus frais aussi. Alors on prend du repos, je flâne dans ce qui restera le marché le plus rural de mes pérégrinations au Cambodge, nous rencontrons d’autres voyageurs, nous abusons délicieusement du vin de riz jusqu’a ce que nous décidions de profiter de la réputation du lieu. En effet, selon une tradition ancestrale, cette province est le territoire des dresseurs d’éléphants, art dans lequel ils sont passés maitre.

Ce fut une journée très drôle malgré la pluie. Alors dans un petit village de terre battue ou des fillettes de 5 ans dessinent sur le sol a l’aide d’un couteau de boucher, nous vîmes descendre d’une butte Tang, notre éléphant. Le mastodonte marche d’un pas sur, sans élégance mais avec une puissance placide. Son maitre est un jeune cambodgien qui assis sur la nuque du géant, le dirige a la voix où au pied, en lui grattant l’oreille.

Et nous avons pu découvrir la campagne champêtre du Modulkiri a dos de géant. Quelle impression ! Les éléphants d’Asie ne sont pas très grands a proprement parlé, mais une fois sur leurs dos, on sent de puissants muscles se tendrent a chaque pas, sous une cuirasse plissée, agrémentée de gros poils noirs ici ou là. Sur cet animal, on perd bientôt sa stature humaine et l’on reste impressionné par ses gargouillis ou ses reproches, son balancement, la dextérité de sa trompe ou l’entêtement sans borne du filou pour l’herbe grasse des lisières de bois, guidé par un estomac jamais rassasié. Le moment fort de la journée fut sa baignade, dans une eau gonflée des dernières pluies. S’accrochant comme nous pouvions sur le cuir râpeux d’une bête de 2 tonnes pour ne pas sombrer dans la folie des rapides, nous éclatons de rire à la joie du pachyderme nous gratifiant d’un barrissement de soulagement, et ne paraissant pas lutter contre le courant qui nous aurait brisé les os.

Après de si belles expériences dans un pays si agréable et si touchant, nous fonçons avec Eideen vers Phnom Phnen, répondre à l’offre de Kim et accueillir demain, mon amie de Paris.

 

Mots clés Technorati : Kompong Chan,Ratanakiri,Banglung,modulkiri,sem monorom,trekking elephant

La séduction volatile

Les cafés Thaïs ont cette particularité d’être extrêmement fort, passés à l’ancienne dans une chaussette et adoucis au lait concentré sucré, donnant un aspect de cocktail en dégradé et une saveur singulière, que seul la fatigue sait apprécier. Et à ce compte ci, la petite cuisine sur roulette où je me trouve, assis entre un trottoir noir et un caniveau où flotte quelques restes de légumes dans une eau lugubre, m’offre l’opportunité de me réveiller tranquillement après une nuit où, dans les 12h d’un bus de nuit, j’ai failli commettre, par 4 fois, un meurtre à l’encontre d’une anglophone d’1m60 ne voulant pas que je baisse mon dossier. A la grâce d’une hésitation, dans le choix d’un étouffement, d’une strangulation ou d’une lapidation à coup de boulettes de brioche, mort particulièrement atroce vous en conviendrez, elle garda la vie.

Bref, fidèle à la fois précédente, je n’ai aucune idée d’où je me trouve, dans les ruelles labyrinthiques de Bangkok. Mais mon café est mon ami.

Je trouve mon chemin avec une chance déconcertante, et j’organise alors ma toilette dans les commodités de l’aéroport. Le moussant brunâtre disparait peu a peu à l’aide de petits jets d’eau frénétique, tel un raton-laveur et sa palourde. Et après quelques lignes de B.Chatwin sur l’instinct naturellement nomade de l’homme, j’embarque pour le Cambodge avec la sensation vertueuse d’effectuer le voyage originel.

L’arrivée sur la capitale est la plus étonnante vue d’avion que j’ai pu observé. La convergence du Tonlé Sap et du Mékong, grossit par la saison des pluies, inonde les champs a perte de vue. C’est une terre noyée qui se déploie jusqu’à l’horizon, avec de pâles reflets de soleil, ternis par les nuages bas. A la suite de cette délicieuse vision d’albatros, je ne savais pas encore que j’allais passer 24h tour à tour dans le rôle du pigeon et de la linotte.

Ainsi en 2h, je me fais escroquer d’environ 15 euros par un chauffeur de tuk-tuk qui jouant habilement sur des taux de changes fictifs rentabilise sont trajet, par une sorte d’usurière hideuse et débraillée, qui derrière un rideau de plexiglas aux affiches coquines, me prend 8 euros de commission pour 30 euros de change, et par un conducteur de moto-taxi qui après m’avoir fait perdre le Nord, fait doubler ma note pour un retour….de moins de 100m. Vérification prise sur internet, je repense devant la bière de l’oublie, au “Rrou-Rrrou” du pigeon si cher à mes amis depuis une certaine embardée marseillaise, signalant la bonne farce dont on venait de me fourrer. L’avantage lorsqu’on se fait arnaquer en Asie, c’est que ca ne coute pas trop chère.

Nota Bene: Ne plus arriver si tard dans un pays se couchant si tôt, en n’ayant aucune idée de la valeur de la monnaie locale, sans un sous en poche.

Assagie par une bonne nuit de repos et engourdie par ces frivolements d’Aves , je m’envole à la découverte de Phnom Penh et me rendant au distributeur automatique de billets, je reste figé un moment, épouillant mon sac sur le devant d’un hôtel, cherchant dans ma mémoire quelle linotte s’était emparée de ma tête, avant d’arriver à cette conclusion navrante: je n’avais plus ma carte bleue. Comment est-ce possible ? Quelle sorte d’oiseau de mauvaise augure aurait pu s’introduire dans une de mes chambres microscopiques durant mon sommeil pour ne prendre que celle-ci, sans aucun bruit? Non, j’ai du la faire tomber dans la rue, en picorant des billets. On a beau ne concéder aucune négligence, parfois elles vous rattrapent. Et ce “Noooon” craché sans retenue devant un policier amusé, me fit définitivement sentir que si j’arrive a voler de mes propres ailes, mon ramage ne se rapportait alors plus à mon plumage.

Pas question pour autant de remettre mes plans, et je vais visiter dans la foulée le palais royal, avec ce qu’il me reste de deniers. Et j’entre pour la première fois dans l’univers Khmers. J’apprend qu’ils furent jadis, le peuple de plus puissant et le plus créatif d’un temps où leurs frontières englobaient le Laos, le Vietnam actuel et une partie de la Thaïlande. L’époque Angkorienne.

La visite est assez succincte mais les bâtiments ordonnent une certaine noblesse raffinée avec ses toits en pointes, sa vénération sans mesure pour l’or, tout autant qu’une candeur colorée, décidemment la mesure juste des grandeurs sud asiatique. Cette notion suprême de richesse me fait penser que la mienne est dorénavant inaccessible, et je rentre à mon hôtel prématurément.

“L’improvisation ne s’improvise pas.” Louis Jouvet

Voila une phrase que nous répétait souvent Luisa Gaillard-Sanchez, metteur en scène de la Compagnie Janvier, lors de nos répétions avant les matchs. En voyage, il en est de même. Pour voyager sereinement, sans plan prédéfinis, sans organisation préétablie, il faut selon moi,  avant de s’y engager, avoir anticiper un certain nombres de situations problématiques et si possible, y trouver une solution. Par avance. Dans mon répertoire mental “désagréments”, je cherche “carte bleue perdue”. Réponse concordante: “travel-cheque”. J’en extirpe 5 de la doublure de ma ceinture et je m’empresse d’aller les changer contre du liquide dans une banque officielle. J’ai un répit de 2 semaines au moins. En dernier recours, il y a toujours Western Union. Mais assez de noms d’oiseaux !

Ces 24h de la poisse, il en faut bien, s’achève par une bonne nouvelle: une amie de Paris viendra me rejoindre, presque sur un coup de tête, dans deux semaines, pour m’accompagner durant 15 jours. Nous échangeons alors un coup de fil organisateur. D’ici la, c’est décidé, j’irai dans le Ratanakiri, province du Nord-Est, région de tigres et de jungle, presque oublié des touristes sur la route du Laos.

En attendant, je flâne encore un peu dans les ruelles quadrillées à l’américaine de “La colline grand mère”, Phnom Penh. Lors de mon arrivée en tuk-tuk dans des avenues surchargées, je fus noyé dans une vague de motos vrombissantes. Partout, la motobike impose ses trajets ondulatoires et licencieux. Et si les conducteurs ont le casque vissé sur la tête, il laisse en revanche à leurs passagers le soin de se faire décoiffer au vent. Ainsi, jusqu’à 8 fesses de petits cambodgiens peuvent s’entasser sur ces mobylettes, avançant parfois par la seule grâce de Dieu. Les gaz doivent agir alors comme une drogue, car j’ai eu l’impression d’avoir glisser sur une patinoire de goudron, entrainé par la danse acrobatique de milliers de figurants.

En plus de savoir danser à mobylette, qualité non négligeable, ces personnages bon enfant savent aussi être inventif et à chaque instant,on peut apercevoir des trésors d’ingéniosités: les blocs de glaces empilés à l’arrière. 3 personnes, 2 valises, 1 parapluie et un sac de riz sur un seul siège, une carcasse de vache dans un sidecar, des tuyaux de 4m portés en équilibre comme un Lancelot vengeur, ou une cargaison de nouilles assorties par des poulets, têtes en bas, allant plus vite qu’ils n’eurent pu jamais voler. Une fois, j’ai cru être victime d’un coup de chaleur, lorsque je vis passer un homme seul, avec à l’arrière de sa pétrolette, une dizaine de matelas d’une hauteur de 4m, sérieusement harnachés. Je fus effaré par son habilité a garder l’équilibre lorsqu’il leva un bras pour saluer un cousin. C’est à ce moment là, je crois, que j’ai avaler une mouche asiatique.

Les rues pourraient être sordides. Les bâtiments ne sont pas attrayants, ni innovants, ni colorés. Les vestiges de l’occupation française obsolète, les ordures s’entassent parfois, sous des tribus de rats. Mais l’ambiance qui y règne est d’un contraste saisissant d’avec cette description réductrice. Partout, les gens sont dehors, les gens parlent, rient, jouent, mangent, discutent. L’un s’arrête en plein milieu d’une rue pour crier la commande qu’il viendra récupérer le soir. Les chauffeurs de l’embouteillage ainsi crée, s’encanaillent de cigarettes ou d’une brochette de bœuf. Quelques jeunes à l’affut d’une circulation moindre, tendent alors un filet dans une ruelle pour y jouer au volley. Et ils lèvent ainsi la toile a chaque moto qui s’y présente, comme le mouvement d’une Ola. On ne s’énerve pas comme cela dans “La perle d’Asie”. On est oisif même.

Et il faut bien rectifier après mes petites arnaques du début, que si certains peuvent grappiller quelques dollars sur une prestation, les gens sont honnête et très sympathique, pour peu que l’on ne soit pas naïf. Les marchés ruissellent de produits frais, de couleurs et d’odeurs. On y mange pour 1,5 US dollars et je m’y engouffrerai des heures si les parasols de leurs petites statures me permettaient de marcher droit.

   Bref, chaque moment du quotidien dévoilent des attitudes et des mœurs captivantes. Il suffit de regarder, assis à la terrasse d’un restaurant, entre une soupe de noodles et un poulet au curry a vous réchauffer les oreilles.

Plus tard, j’ai lu une phrase de Nicolas Bouvier qui convient parfaitement à ces premiers jours au Cambodge:

“Fainéanter dans un monde neuf est la plus absorbante des occupations.” L’Usage du Monde.

Ce pays s’annonce passionnant. J’ai déjà été séduit par sa capitale et l’idée de m’investir dans le cœur de son pays, enflamme une nouvelle mèche de curiosité et d’affection sincère. La découverte dans ces instants prend une dimension nouvelle, parce qu’elle n’est plus liée a une activité mais partisane de chaque seconde. Et malgré mon engouement, j’étais encore très loin du compte….

Mots clés Technorati : cambodge,phnom penh,mobilette,kmers